Нитка маршрута
г. Волгодонск – а/л «Шхельда» - поселок Эльбрус - перевал Ирикчат (3667) - урочище Джы-лы-Су (2800) - Северный приют (3600 м) - Ачкерьякольский лавовый поток (4200) - Эльбрус Восточный (5621) - поселок Эльбрус - г. Волгодонск

Паспорт маршрута
1 Район путешествия Центральный Кавказ, Эльбрус
2 Спортивная организация Сборная команда
3 Заявленная категория сложности
4 Количество участников шесть
5 Руководитель Колычев Игорь Александрович
6 Сроки от Волгодонска до Волгодонска 01.05.2010 - 10.05.2010
7 Количество дней под рюкзаком 9 дней
8 Сроки спортивного похода 02.05.2010 - 10.05.2010
9 Продолжительность спортивного похода 10 дней
10 Фактически пройденный путь за 9 дней
11 Максимальная высота 5621 м

Календарный график
Дата Наименование участка пути
01.05.2010 г. Волгодонск – а/л «Шхельда»
02.05.2010 а/л «Шхельда» - пос. Эльбрус – ночёвка напротив г. Советский Воин
03.05.2010 Ночёвка напротив г. Советский Воин – ночёвка под пер. Ирикчат
04.05.2010 Ночёвка под пер. Ирикчат - пер. Ирикчат (3667)– ур. Джылы-Су (2800)
05.05.2010 Днёвка (урочище Джылы-Су)
06.05.2010 Урочище Джылы-Су – Северный приют (3600 м)
07.05.2010 Северный приют – ночёвка Ачкерьякольский лавовый пото¬к (4200)
08.05.2010 ст. Ачкерьякольский л.п. (4200) – Эльбрус Вост. (5621) – ст. Ачкерьякольский л.п.
09.05.2010 ст. Ачкерьякольский л.п. (4200) – ночёвка на поляне с кошами (2200)
10.05.2010 Ночёвка на поляне с кошами (2200) - поселок Эльбрус - г. Волгодонск

Состав группы
№ Ф.И.О. Дата рож-дения Работа Обязанности
1 Колычев Игорь Александрович Руководитель
2 Степанов Сергей
3 Степанов Степан Сергеевич
4 Мовчан Сергей
5 Улыбин Роман Викторович
6 Шайморданов Мансур Раисович

Карта пройденного маршрута

М5. От посёлка Эльбрус к перевалу Ирикчат (20 км, 1,5-2 дня)
Долины Ирика (балк. - «долина, где свободно паслись бараны») и ее левого притока Ирикчата (небольшая долина над ущельем Ирик) расположены между восточным и юго-восточным (Терсколь-ским) отрогом Эльбруса. Между собой они разделены юго-восточным отро¬гом вершины Ачкерья-колбаши (3820 м). Долина р. Ирик, левого притока Баксана, - одна из самых краси¬вых в Приэльбру-сье. Река вытекает из одноименного ледника и впа¬дает в Баксан около пос. Эльбрус.
В висячую долину р. Ирик попадаем, поднявшись на устьевую сту¬пень (около 500 м). Река проре-зает в ней глубокий каньон и с шумом вырывается в Баксанскую долину над пос. Эльбрус (1700 м).
На северной окраине поселка переходим по мосту на левый берег реки и поднимаемся к опоре высоковольтной ЛЭП. Далее по вьючной тропе, обойдя сверху небольшой скальный массив у начала каньона, достигаем наклонной зеленой лужайки с ручьем (30 мин). В 50 м ниже по склону - нарзан-ный источник.
С лужайки тропа идет вверх по разрушенной древней морене, мимо причудливых останцев из желтого песчаника. Вскоре выходим на ров¬ную часть долины. Отсюда хорошо видны вершины ГКХ - Ушба, пик Кавказ, Бжедух, Вольная Испания, Уллукара, Джантуган. Впереди над стеной векового соснового леса возвышается белоснежный купол Во¬сточной вершины Эльбруса. От поселка 1 ч.
Тропа высоко над рекой траверсирует левый склон долины и вхо¬дит в лес. Здесь встречаются зем-ляничные поляны, грибы. Через 30 мин - большая поляна с кошами. Лес редеет. Тропа пересекает не-сколько оврагов с ручьями и по¬степенно спускается к реке. Пройдя 3,5 ч от поселка, выходим к поля¬нам на границе соснового леса, где много площадок для палаток. От¬сюда виден разделяющий долины Ирик и Терскол юго-восточный отрог Эльбруса с вершиной Терсколак (3787 м) и седловиной одно¬именного перевала левее по ходу от вершины. В верхнем цирке отрога находится пер. Терскол.
Еще через 15 мин, перейдя ручей Чат, стекающий водопадом с ле¬вого склона из-под перевалов Российских Офицеров и Кезген, подходим к кошу и мосту через Ирик несколько ниже устья Ирик-чата. Около моста развилка троп. За мостом, вдоль правого берега Ирика, среди березовых зарослей идет скотопрогонная тропа. По пути есть несколько удобных мест для бивака. От развилки до языка л. Ирик не более 1,5 ч. В верхней части долины тропа подмыта!
По левому берегу Ирика, а затем Ирикчата мимо коша тянется дру¬гая тропа. Через 500 м она пе-реходит р. Ирикчат по мосту, затем пере¬секает зеленые лужайки с ручьями у слияния обеих рек и ве-дет к языку л. Ирик по левому берегу одноименной реки. Путь по этой тропе не¬сколько короче, но р. Ирик придется переходить вброд или по ледни¬ку, который открывается за поворотом долины. Но-чевки можно организовать на площадках обоих берегов реки в 500 м ниже л. Ирик (2600 м). От пос. Эльбрус около 5 ч.
Третья тропа от моста поднимается на левый склон долины и вы¬водит в висячую долину Ирикча-та. За час выходим на ее ровную часть к альпинистским ночевкам, расположенным на полянах левого берега у подножия перевалов Российских Офицеров и Советский Воин. Немного выше, около реки, расположен кош (2500 м).
Тропа в верховья Ирикчата идет ближе к левому склону, т. к. око¬ло реки встречаются заболочен-ные участки. Вскоре долина повора¬чивает на северо-запад. Позади хорошо видны вершины Совет-ский Воин, Кезген, перевалы Российских Офицеров, Кезген и Кубасан¬ты. Из долины к перевалам Советский Воин, Ирины Молотиловой, Ирик, Ирик-Субаши, под которыми нам предстоит пройти, ведут длинные и крутые осыпные склоны. Подъем на них со стороны Ирикчата требует больших физических усилий и сложной ориентировки.
От поворота на северо-западе виден древний ледниковый порог, перегораживающий долину. Тропа огибает его и выводит на ровную зеленую террасу. Путь сюда занимает 2,5 ч. Немного выше порога, на левом склоне долины начинается подъем к перевалам Ирик и Ирик-Субаши. На этой террасе около левого склона долины удоб¬но организовать бивак. Отсюда можно выйти в висячую долину на склонах отрога вершины Ачкерьякол к перевалам Фрези Грант и Ассоль.
Двигаясь дальше, подходим к мощной крупнокаменистой осыпи, перегородившей дно долины. Тропа приближается к реке и поднима¬ется на третью террасу, где на левом берегу есть удобные по-ляны. Впереди виден коричневый вал Ачкерьякольского лавового потока, л. Ирикчат, осыпи на ле-вом склоне долины, по которым идет подъем на пер. Субаши.
Справа по ходу над ледником расположена широкая осыпная сед¬ловина пер. Ирикчат.
Перевал Ирикчат (1Б, 3667 м, лд.-ос) на¬ходится на восточных склонах Эльбруса, в Ачкеръя-колъском лавовом потоке. Соединяет верховья Ирикчата (бассейн Баксана) с верховьями Малки. Ведет ел. Ирикчат в снежную долину Джикаугенкёз. Самый по¬пулярный перевал, ве-дущий на северные склоны Эльбруса. Сведений о первопрохождении нет. На топокартах ГУКа значится как пер. Ирик.
Продолжая движение вдоль левого берега Ирикчата по моренным валам, выходим к л. Ирикчат. Траверсируя склоны осыпного цирка мимо «бараньих лбов», достигаем левого края ледника. Отсюда на пе¬ревал поднимаемся по льду, по свежей плывущей морене и тропе на старой осыпи (5-6 ч от р. Ирик, 3-3,5 ч в обратном направлении).
На широкой осыпной седловине можно устроить бивак. С севера открывается вид на долину Джикаугенкёз, пирамиду пика Калицкого и ледовые поля Эльбруса. На западе встает громада Восточной верши¬ны Эльбруса, частично скрытая осыпным холмом, известным среди туристов как «Рыжий бугор» (3756 м). Под ним (с юга) в рантклюфте защищенные от ветра удобные стоянки. Стоять на самом перевале не рекомендуется из-за сильного ветра. На востоке виден осыпной цирк пер. Субаши и восточный отрог Эльбруса.
С перевала спускаемся в северном направлении. С этой стороны к нему прилегает крутой засне-женный ледник, имеющий несколько раз¬рывов. Зону трещин в нижней части обходим слева.
При подъеме со стороны долины Джикаугенкёз на перевал ведет широкий фирновый склон с дву-мя ступенями (20°, 150 м; 30-35°, 150 м). Подниматься нужно по его левой по ходу восточной сторо-не. Здесь нижняя точка перевала. Справа по ходу, ближе к Эльбрусу, открыва¬ются два бергшрунда, проходимые по мостам (40-50 мин). В малоснеж¬ные годы сложность перевала увеличивается.
Спустившись с перевала, попадаем на плато Джикаугенкёз. В его центре может быть «снежное болото» (обходится справа). Долина постепенно переходит в ледники Кынгырсырт (балк. - «вы-пуклый») и Бирджалычиран («единственный путь по леднику»). Из первого вытекает р. Каракаясу, из второго - один из истоков Малки Бирджалысу. Вдоль него спускаемся в урочище Джылы-Су, обходя при¬жимы по моренным валам по маркированной турами тропе.
Там, где река поворачивает на восток, нужно уйти вправо на тра¬вянистые склоны. К Джылы-Су идем, ориентируясь на узел дорог под горой Сирх. Он хорошо виден на севере, на травянистом скло-не хреб¬та Ташлысырт (4-5 ч). Отсюда хорошо просматривается панорама Эльбруса, его лавовые по-токи, долина Кызылсу, урочище Джылы-Су и безымянный водопад, на 15 м превышающий извест-ный водопад Султан (имя человека, открывшего по преданию целебные источники Джылы-Су). Как на ладони видна долина Карабулак («черный источник») с причудливыми скальными останцами (2800 м). На ночлег удобнее расположиться у верхних кошей. Это место на некоторых картах назы-вается «Поляной Эммануэля». Место здесь ти¬хое и красивое в отличие от Джылы-Су, где много му-сора и отдыхаю¬щих.
Если от поворота реки уйти влево, то можно вый¬ти к подножию плато Ирахитсырт, «Поляне Эм-мануэля» и «Калинову мосту» через р. Кызылсу. Выше коша, на обширной поляне на скалах, уста-новлена памятная доска погибшим туристам, а рядом с ней выбита памятная надпись экспедиции ге-нерала Эммануэ¬ля, завершившейся первым восхождением на Эльбрус.
1829 года
съ 8 по 11 шля
лагерь подъ Командою
Генералъ отъ Кавалер
Еминуель
Отсюда вышла группа восходителей: физик А. Купфер, основатель сети метеорологических и магнитных наблюдений в стране; Э. Ленд, известный как один из основоположников электротехники и физико-географ; ботаник К. Мейер; зоолог Э. Менетрие; архитектор Горячих Вод И. Бернардацци; казак П. Лысенков; проводники К. Хаширов и А. Соттаев. На второй день Килар Хаширов достиг Восточной вершины Эльбруса. «Килар... сумел, - писал А. Я. Купфер, -воспользоваться утренним холодом и значительно раньше нас миновал границу вечных снегов. Когда Ленц достиг места своей последней остановки, Килар уже возвращался с вершины. Снег начал размягчаться только с 11 часов; он нашел его еще твердым до самой вершины, и только спускаясь, он встретил те же трудности, что и мы».
В конце поля¬ны виден узкий проход в скалах, через который проложена тропа в долину Малки и на пастбища к горе Тузлук. Именно этот проход яв¬ляется перевалом Каяэшик. Перевал Каяэшик (н/к, 2532 м, тропа, 56) расположен в Передовом хребте (хребет Ташлысырт), в низком южном от-роге горы Сирх (3098 м). Соединяет Харбазское плато с верховьями р. Малки. От безымянной седло-вины на водоразделе Малка - Ингушли ведет на «Поляну Эмману¬эля» и к «Калинову мосту» в долину р. Кызылсу. Переводится как «скаль¬ные ворота» или «проход возле скалы». Издавна известен мест-ным жи¬телям. Отсюда виден путь на Эльбрус, пройденный Килларом Хашировым, и скалы Ленца, до которых ученый поднялся вместе с казаком Лысенко.

М24. По пути Киллара Хаширова на Восточную вершину Эльб¬руса («Поляна Эммануэля» - Северный приют - Скалы Ленца - вершина Эльбруса)
Путь проходит от «Поляны Эммануэля» до подножия плато Ирахитсырт. Далее тропа правым бе-регом речки, текущей с л. Карачул, поднимается по моренным склонам на пологое дно долины, ос-тавлен¬ной л. Уллукол, и мимо причудливых лавовых «грибов» выходит к не¬большой полубочке Северного приюта (3600 м), который был построен в 1995 г. энтузиастами из региона Кавказских Минеральных Вод.
Выше приюта по моренам выходим на л. Уллукол (трещины!), под¬нимаемся по правой стороне, а затем пересекаем его в направлении верхней части левобережной морены. За ней лежит л. Карачул, а на самой морене есть оборудованные стоянки (1,5-2 ч от приюта).
Вдоль морены по пологому фирновому склону движемся в направ¬лении седловины Эльбруса. Че-рез 300 м по высоте проходим между ле¬довыми холмами, лавируя среди разрывов. Далее крутизна несколько возрастает. Обходим справа крупный ледовый сброс, временно закры¬вающий седловину. Выше разрывов и сбросов слева по ходу открыва¬ются Скалы Ленца (4700 м). Они расположены под Восточной верши¬ной. Склон выполаживается, образуя в направлении седловины наклонное плато, уходящее вправо в сторону северного гребня Западной вершины. По гребню можно подняться на вершину, минуя седловину. Крутизна на этом маршруте составляет 20-30°, увеличиваясь по мере подъема. В конце гребня появляются выходы скал и небольшой жан¬дарм слева по ходу (5500 м). Скалы отмечают выход на огромное снеж¬ное предвершинное плато. Небольшой снежный конус вершины рас¬положен в дальней его части. Слева снизу к ней подходит тропа класси¬ческого маршрута. Время подъема от Северного приюта 6-10 ч в зависимости от состояния группы и погодных условий.
Путь на Восточную вершину проходит вдоль правой морены л. Ул¬лукол, в направлении Скал Ленца, а затем справа по ходу от скал. Выше, минуя зону разрывов, поднимаемся на седловину и вы-ходим на класси¬ческий путь. От нижней части Скал Ленца траверсом вправо мож¬но выйти на север-ный гребень Западной вершины. Перевал Седловина Эльбруса был впервые пройден в 1904 г. Фишером и Иосаи.
М6. Подъем на Эльбрус по Ачкерьякольскому лавовому пото¬ку.
Сложность: летом - 2А, в межсезонье - 2А-2Б. Продолжительность в одном направлении 1,5-2 дня. Сведений о первопрохождении нет. В альпинистской литературе маршрут не упоминается, поэтому его мож¬но считать «восточным» туристским путем на Эльбрус.
С пер. Ирикчат на западе виден конус Восточной вершины Эльб¬руса, прочерченный Ачкерьякольским (по-балкарски эчки - «коза») ла¬вовым потоком. Слева по ходу от него находится боковой кратер Эль¬бруса. Продолжение потока на восток, отделяющее невысоким поро¬гом л. Ирикчат от плато Джикаугенкёз, является естественной границей Северных и Восточных ледовых полей. Медленно поднимаясь изо льда, лавовый поток переходит в седловину пер. Ирикчат и восточный от¬рог Эльбруса. У вершины Чаткара он сходится с участком Бокового хребта, называемым хребтом Кыртык, а восточнее - Ташорунбаш.
С пер. Ирикчат (исходный бивак в рантклюфте) по одно¬именному леднику практически без набо-ра высоты, мимо моренных гряд, ледовых разломов и небольшого озера (3850 м), мимо много-численных удобных площадок идем в сторону вершины к первым ска¬лам потока. Здесь под их при-крытием возможен бивак, защищенный от ветра (около 4200 м, 2,5 ч от перевала).
Дальнейший подъем идет по фирну, разрушенным скалам и осы¬пям (5-40°) до следующих бивач-ных площадок на обширном галеч¬ном поле (4300 м, 1 ч). Чуть выше на скалах - мемориальная доска. Отсюда продолжаем подъем по снегу или осыпному гребешку до ниж¬него края кратера (около 4700 м, есть бивачные площадки, но здесь и в самом кратере очень ветрено). Огибая кратер справа по ходу по разрушенным скалам и осыпям (30-40°), достигаем его верхней гра¬ницы (5100-5200 м по разным оценкам). Под скалами возможны но¬чевки (3 ч от мемориальной доски, от 6 ч летом и до 9 ч в межсезонье от перевала). В верхней части подъема, между осыпями и скальными островами, появляются участки чистого льда (35°, 50-100 м). Здесь необходимы кошки, а на твердом зимнем льду - перила. Особенно они важны на спуске!
От последних скал по ледовому склону (40°, 400 м) идем в направ¬лении видимой седловины влево по ходу, где путь до вершины короче. Постепенно склон выполаживается до 20°, лед сменяется снегом, на широком плато вершины показывается тур (9-12 ч от перевала, 6-8 ч на спуск). Спуск возможен по пути подъема или на седловину Эльбру¬са.
Левее кратера (ниже его по склону) находятся два осыпных остро¬ва, нижний из которых «Приют Четырех» (4800 м). Название дано в 1976 г. пятигорчанами (С. А. Чуенко). Отсюда в обход кратера с юга проложен второй «восточный» туристский маршрут на вершину. С пер. Ирикчат, пройдя около 3 км по плато, выходим к подно¬жию «Приюта Четырех». Подъем по некрутому (до 30°) снежному скло¬ну (трещины!) приводит на ровную скально-осыпную площадку (4 ч), где организуем исходный бивак. Отсюда по осыпи, переходящей в ледовый (снежный) склон пере¬менной крутизны (40°, 20 м; 20°, 200 м и т. д.) поднимаемся на вер¬шинный конус, средняя крутизна которого около 30°. Встреча-ются трещины! Серпантином поднимаемся ко второму осыпному острову (5200 м). Здесь места для 2-3 палаток (6 ч от «Приюта Четырех»).
Выше острова ледовый склон постепенно выполаживается к вер¬шинному плато (2-3 ч). Отклоня-ясь вправо, выходим на вершину (9-10 ч от исходного бивака). Спуск по пути подъема или на седло-ви¬ну Эльбруса. На нее идем по снежникам, обходя скально-осыпные скло¬ны. На спуске уходим вле-во, где на южной стороне седловины сохра¬нился каркас старого приюта (20-30 мин).

ИЗ ВОЕННЫХ ХРОНИК.
А ведь не далее чем за месяц до 22 июня 1941 года вполне авторитетный военачальник в Баксан-ском ущелье сказал, как отрезал: «Только без преувеличений. Нам на Эльбрусах не воевать».
Надо ж так!.. Уже к осени сорок второго услышит Эльбрус захлебывающийся гул самолетов Люф-тваффе, увидит на своих склонах горных егерей генерала Ланца. Потерпишь ли такое, старина? Дашь ли захомутать себя ярмом со свастикой? «Война впервые в истории поднялась на пять тысяч метров».
Предметом гордой памяти останутся два абзаца «Летописи советского альпинизма»:
«1943-й. Февраль. Центральный Кавказ. Эльбрус. Западная (5642 м) и Восточная (5621 м) верши-ны. Выполнение задания командования Закфронта - снять немецко-фашистские вымпелы, установ-ленные гитлеровцами. Начальник отряда А. Гусев. Западная вершина. Начальник группы Н. Гусак; участники: Е. Белецкий, А. Сидоренко, Г. Хергиани, Б. Хергиани (все - мс), Е. Смирнов.
Восточная вершина. Начальник группы А. Гусев; участники: В. Лубенец, Г. Одноблюдов, И. Ке-лье, А Багров, А Грязнов, Л. Коротаева, Н. Персиянинов, Г. Сулаквелидзе. А. Немчинов, Н. Моренец, В. Кухтин, Н. Петросов, Б. Грачев (все участники обеих групп - Советская Армия)».
Контуры Эльбруса не только на значке «Альпинист СССР», одной из самых лаконичных и выра-зительных спортивных регалий, но и на боевой медали «За оборону Кавказа».

ЭЛЬБРУС.
Вершины думают о том, Что только им удел достался –
Пренебрегая суетой, Руководить судьбой пространства.
Кайсын Кулиев
«В час, когда иссушенная высотой трава не тускло-серая, но ослепительно седая от инея, когда ночной минус не сменился ещё дневным плюсом и холод не даёт дышать, испаряться земле - воздух стерилен, мир прозрачен, Эльбрус наг, мышечен, могуч. Горы стоят вечно, меняются ежеминутно, подымаются в холодное небо, выпивают облака, покрываются снегом, рождают реки.»
Эльбрус Персидское имя Кавказской вершины Эльбурз («бурз» - иранское слово индоевропейского корня со значением «высота», «высокий») русские кавказцы освоили в формах Ельборус, Эльбрус. Тюрки осмыслили его как Йель-буруш («гора, направляющая ветер») и Ял-буз («грива-лед»). Высокой, великой вершиной называли Эльбрус уллу-камские тюрки. Черкесы величали его главой неба («уа-шха»). Карачаево-балкарское название Минги-Тау обычно понимают как «тысяча гор», хотя, вероятно, здесь «мёнгю-тау» (тюрк.) - «вечная гора», в переносном значении - «гора с вечными снегами».
Не то, что мните вы, природа:
не слепок, не бездушный лик –
в ней есть душа, в ней есть свобода,
в ней есть любовь, в ней есть язык.
Ф. Тютчев
Ледовое море вокруг Эльбруса всегда привлекало к себе туристов и альпинистов. Первые маршруты были проложены по плато Хотютау. В 1937-1938 гг. были пройдены Восточные и Северные ледовые поля от «Приюта 11» до пер. Ирикчат и далее до пер. Балкбаши. Но лишь в 1978-1979 гг. московские турис¬ты смогли повторить этот траверс и опубликовать его описание.
Таким образом, для путешественников открылась возможность пройти новым красивым путем и увидеть сверху многие хребты и до¬лины Центрального Кавказа. Этот маршрут дает опыт преодоле-ния ледников, схожих с ледниками Высокого Памира и Тянь-Шаня. Од¬новременно с освоением ле-довых полей стали популярны трениро¬вочные восхождения на вершину Эльбруса.
Естественный интерес к массиву Эльбруса привел к прохождению туристами не только классиче-ских альпинистских маршрутов от «При¬юта 11» и через южное ребро Кюкюртлю, но и чисто ту-ристских маршрутов вдали от баз и приютов. Например, по Ачкерьякольскому лавовому потоку, со скал «Приюта Четырех», с севера по пути Киллара Хаширова.
Из-за существовавшей до конца 80-х годов монополии альпинис¬тов на восхождения и запретов со стороны властей и спасательной службы туристы вынуждены были искать принципиально новые пути на Эльбрус, где не было кордонов и пикетов.
Некоторые группы успешно поднялись на вершины и Западное плато с л. Уллучиран. Автором был разведан и пройден марш¬рут из цирка л. Битюктюбе. Туристы из Прибалтики поднялись на Эль-брус через плечо Кюкюртлю, выйдя на него с одноименного ледника.
Последние три маршрута показали, что есть возможность замк¬нуть ледовое кольцо вокруг Эль-бруса. Реализовали эту идею в 1987 г. ленинградские туристы (С. Ю. Бондарцев). Они поднялись на Запад¬ное плато по ледопаду между л. Карачул и л. Уллучиран, вышли на плечо Кюкюртлю и спусти-лись по южному ребру на плато Хотютау.

СЛАВЯНО-СКИФСКИЕ ХРАМЫ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В первой главе книги А. И. Асова «Славянские руны и баянов гимн» говорится о храме Солнца и Кияре - древней столице государства Русколань, которые находились, по преданиям, в Приэльбрусье. В ска¬заниях многих народов есть свидетельства о строительстве на священ¬ной горе Алатырь, так называли Эльбрус, храма Солнца. Согласно зо-роастрийским и древнерусским легендам, этот храм был захвачен Ру¬сом (Рустамом) и Усенем (Кави Усейнасом) во 2 тысячелетии до н. э. Упоминает храм Солнца и географ Страбон, помещая в нем святили¬ще Золотого руна и оракула Ээта (сравните: р. Этоко вблизи Пя¬тигорска).
Есть свидетельства, что на рубеже нашей эры храм разграбил боспорский царь Фарнак. Оконча-тельно храм разрушили готы и гунны в IV в н. э. В книге А. И. Асова приводятся его размеры: 60 локтей (около 20 м) в длину, 20 локтей (6-8 м) в ширину и 15 локтей (около 10 м) в высоту. Количе-ство окон и дверей - 12 - по количеству знаков Зодиака.
Для знатоков древней истории Приэльбрусья именно отсюда тя¬нется цепь догадок. У подножия Алатырь-горы, по преданиям, распо¬лагался рай Ирий. А у подножия Эльбруса находится плато Ирахит-сырт и урочище Ирахитюз, зажатые между лавовыми полями и скала¬ми хребта Ташлысырт. Ирий в традициях славянской дохристианской религии ведизма отделялся от Яви, нашего светлого мира, огненной р. Смородиной (смага - «огонь, пламя»). Ирахитсырт отделен от пред¬горий истоком Малки - р. Кызылсу («красная река»). Не могло ли это название стать переводом на тюркские язы-ки слова «огненная»?
Как известно из былин и сказок, на р. Смородине должен быть Калинов мост, по которому из Нави (с того света) в Явь проникала всяческая огнедышащая многоголовая нечисть, а обратно - из Яви в Навь - отправлялись души умерших, а также богатыри и полубоги для выяснения отношений с жителями подземного царства. И такой мост действительно существует! В том месте, где Кызылсу прорывает зас¬тывший поток лавы и обрушивается в долину водопадом Султан, в узком уще-лье есть каменная пробка, по которой можно перейти с бе¬рега на берег.
Рядом с изумрудными пастбищами Ирахитюза и Ирахитсырта рас¬кинулись мрачные поля черной и красноватой лавы, где нет расти¬тельности и даже самый обычный песок не желтый, а черный! Сло¬вом, аналогия с Навью, где расположен рай Ирий и ад Пекальное цар¬ство, очень близкая.
Из книг можно узнать, что всего в 80 км от Эльбруса находится мо¬гила последнего князя Русколани - Буса Белояра, причисленного к лику святых в ведической мифологии. Памятник Бусу, снятый с кургана и описанный исследователями Кавказа еще в XVIII в., экспонируется в 12-м зале Московского исторического музея. Статуя установлена спи¬ной к свету, так что разглядеть ее можно только в вечернее время.
На карте в бассейне р. Аликоновки у г. Кисловодска отмечены Беловодская балка и Беловодский родник, напоминающие о Беловодье - легендарной прародине наших прапредков - ариев. Есть на Западном Кавказе р. Индрюкой, созвучная с именем Индрик-зверя, который, по преданию, пытался завоевать Ирий. Рядом пик и долина Даут, с кото¬рыми, похоже, связаны легенды о Дауове - отце Буса Белояра. Даут, по словам местных пастухов, распространенное имя. Может ли это быть простым совпадением?
Для тех, кто решит пройти по древней земле и лично убедиться в обоснованности наших предпо-ложений, чудеса и открытия начнутся уже на подходах к Эльбрусу по долине р. Кыртык. Внизу останется долина р. Баксан, названной по имени Буса Белояра, в нартской тради¬ции - Баксана. Рядом с Кыртыком в Баксан впадает «река Кубасанты - река или долина буйного Асана». Не род ли легендарного князя Асана, стремившегося завоевать Приэльбрусье, дал название этой реке?
А вот напротив - реки Адырсу и Адылсу - «живая» и «мертвая» вода. Это тоже память о древних преданиях.
Путь наш пролегает мимо хорошо знакомой туристам и археоло¬гам скалы Уллукая. Скала напо-минает гигантскую кошку, между пере¬дними лапами которой есть узкий проход к глазам-пещерам и источ¬нику нарзана. Уши «кошки» не совсем обычны. Так изображались злые демоны-дасу.
В трудах арабского историка Аль-Масуди говорится о храме Солн¬ца и другом славянском храме, посвященном богу смерти Чернобогу. Здание храма было построено на черной горе, и находилась там боль¬шая статуя бога в образе Сатурна, т. е. Чернобога. В славянской тради¬ции Чернобога звали еще и Седуничем по имени матери, козы Се-дунь. Отсюда, очевидно, происходит имя Сатурн. В хра-ме он был пред¬ставлен в виде старика с палкою в руке, «которой он двигает кости мертвецов из мо-гил». Окружали храм чудесные воды (нарзан!), извес¬тные своей пользой.
В пещерах Уллукаи находится высеченный в скале огромный по¬диум, на который можно поло-жить до 50 человек. В сочетании с це¬лебным источником и видом на Эльбрус со стороны хвоста «кошки» гипотеза о том, что храм Чернобога был именно здесь, становится весь¬ма правдоподобной.
А теперь обратим внимание на названия рек, впадающих в Кыр¬тык: Уллу и Гитче Усенчи, т. е. «большая» и «малая» реки, рода Усеновых. Согласно легендам, князья Рус и Усень ходили в военный поход в Приэльбрусье. В устье р. Кыртык стоит пос. Верхний Баксан, бывший Урусбиев аул. В переводе с тюркских языков это название означает аул бая Уруса или князя Руса!
Рус, по преданию, был предком Буса Белояра. В книге «Кавказская рукопись» царский генерал Иоганн Браламберг говорит, что урусбиевцы - балкарцы-бастианы - аланского происхождения. Бас-тианы - значит, потомки князя Баса. Нетрудно догадаться, что живший на берегах Баксана основа-тель рода Бас есть не кто иной, как Бус Белояр. Еще одно подтверждение, и на этот раз - царского сподвижника.
Теперь в поисках храма Солнца спустимся одним из известных перевалов к р. Кызылсу и чуть ниже «Поляны Эммануэ¬ля» перейдем реку по каменной пробке - «Калинову мосту». Фотогра¬фии не могут передать ни вид мрачного ущелья с лавовыми останца¬ми, хранящими следы подземного жара, ни ощущение бездны, кото¬рое создается на мосту. Дело в том, что рядом с мостом находится водопад Султан, а за ним крутопадающая долина, дна которой не вид¬но! В каньоне стоит скала, напоминаю-щая отрубленную голову стра¬жа «Калинова моста» - Чурилы Дыевича, с которым сражались ге-рои и полубоги. Похоже, и пушкинский Руслан (князь Рус!) побывал здесь. И не у скалы ли Уллукая жил бородатый Черномор - Черно-бог? Пушкин хорошо знал историю, был знаком с нартским эпо-сом и рядом уничтоженных древнеславянских источников. Весьма веро¬ятно, что имя Руслан со-ставлено Пушкиным из названия двух на¬родов - русое и аланов и полное его звучание - РусКОлан!
При входе на мост со стороны Яви (с левого берега) стоит причуд¬ливый останец, напоми-нающий то ли дракона, то ли змея. Такой же стоит и у входа в каньон со стороны «Поляны Эммануэля» и урочища Ирахитюз.
От «Поляны Эммануэля» к храму Солнца идет дорога мимо горы Сирх. Выйдя на равнину, дорога поворачивает к горе Тузлук. Рядом на обрыве стоит придорожный камень - менгир. Итак, мы всту¬паем в пределы храма.
Арабский историк и путешественник IX-X вв. Масуди писал: «Об этом здании существует рас-сказ: о качестве его постройки, о располо¬жении его камней, об отверстиях, сделанных в верхней его части для наблюдения за восходом солнца».
Для наблюдателя, стоящего на предполагаемом фундаменте храма на вершине горы Тузлук, солн-це в день летнего солнцестояния восхо¬дит над единственной глубокой седловиной массива Кинжал, а захо¬дит вблизи «ворот» из двух холмов в юго-западной части горизонта. Менгир укажет направление на восход так называемой «высокой луны». Четыре камня-останца на вершине, судя по размеру и располо¬жению, вполне могли служить фундаментом культового сооружения. Севернее Тузлука практически на линии запад - восток расположены два камня с углублениями и канавками, пригодные для возлияния жертвенного напитка - сурьи. В виду горы Тузлук найдены еще три менгира, похожие по размерам и форме на первый, но без высеченно¬го лица. Тузлук, менгиры, «Калинов мост» и ряд других объектов свя¬заны прямыми линиями, углы между которыми также не случайны. Все это позволяет предполагать, что древний храм Солнца находился именно здесь. Тем более что расположение его в Приэльбрусье внача¬ле было указано исследователем-теоретиком и лишь затем найдено на местности.
К сожалению, проведенная недавно дорога нарушила естествен¬ный гидрологический баланс, и теперь к менгиру стекает вода. Часть склона обрушилась. В 2005 г. вокруг Тузлука и вблизи менгира велась (без предварительных изысканий) прокладка трассы к курорту Джылы-Су. Похоже, если не принять мер, через 2-3 года менгир унесет свою тайну в каньон Малки. Однако при правильном, хо-зяйском отноше¬нии со стороны правительства Кабардино-Балкарии храм Солнца на горе Тузлук и связанная с ним пригоризонтная астрономическая об¬серватория со временем могут стать значимым историческим и экс¬курсионным объектом.

Улыбин Рома.